自制“鸡尾茶”

对我们这些老吃客来说，一要好吃，二要别致，三要实惠。在我们看来：实惠可比什么都重要，毕竟我们袋袋里分不是“老挺”的（上海俚语，很有钱的意思）。那天，伴侣说要请我去喝一道老好吃的“鸡尾茶”，阿拉的两只脚跑得“快透快透”（浦东当地话，飞快的意思），因为它合适老吃客的三原则。

其实那家茶庄我也去过，在虹桥的黄桦路上，名字起得很牛，叫康雍乾，是上世纪七十年代台湾拳王周正志开的。

最初看到他至今还隆起的二头肌、三头肌，不免会发生联想，可一席扳谈后便肃然起敬。想不到四肢如此发家的拳王竟然对普洱茶如数家珍，就连同行的号称在上海滩茶叶界里滚了十多年的茶博士也频频称道。

那天老板给我们喝的普洱茶有点怪怪的，有几分圆润，但有几分青涩新鲜，就连阿谁茶博士也无法断言是熟茶还是生茶。拳王说：都说对了，是生茶也是熟茶，本来这道茶采用了三七开，三分生七分熟，是一道名副其实的鸡尾茶，而且口感还不错。

茶历来是孤僻成性的，容不得半点杂交，最多也是菊花、枸杞之类的点缀，更不用说发酵和不曾发酵的混合，就像红茶和绿茶不共戴天。仔细想来，普洱生熟茶的混合倒是优势互补，生茶未发酵，有股青涩味，它的魅力在于久久储存，自然发酵，厚积薄发；而熟茶是发酵茶，是颠末渥堆、人工浇水“折腾”后制成的。据说，熟茶工艺是在1974年昆明茶厂最先推出的，是在一次偶然的误打误撞中发现的，它的口感圆润暖胃，但由于已经发酵，所以与储存时间长短没有太大关联。打个斗劲形象的比方，生茶是个还没发育的懵懂少女，而熟茶已经步入成熟期。但懵懂与成熟搭配，倒也能起到意想不到的好效果。

生茶一般要储存数年才能喝，否则那股生涩味让我们这些肠胃不太坚挺的感受潮唧唧；熟茶固然老到，但岁月痕迹太深、太世故了，固然圆润，但缺乏清新、缺乏感动。两者一旦掺和，优势互补。当然之间的多寡配比就显得很重要了，据说拳王也是颠末不竭捣鼓、试验，才觅得了最佳工艺。

泡茶也是一道细活，名堂可多呢，康雍乾的普洱能泡十来，到了阿拉这种所谓的老吃客手里折头打大了，喝七八杯后就索然无味了，就像淮南桔和淮北枳一般。拳王说普洱要泡出味、泡出“老本”来，一要开水沸腾，非100度以上不成，用热水器是喝不到好茶的，必需用电炉之类的，放在身边的榻几上，边烧边喝，必需弄得来像老有情调的；其次，泡茶要遵循递加的原则，泡茶的时间一比一长，这样可以逼出茶味，当然还有它的茶多酚等养料。

最关头的是，新鲜的生茶不值钱（相对数十年的生茶而言），和代价不是很贵的熟茶掺和咱消受得起。花费不多，却能品尝老克腊的“鸡尾茶”，想想也实惠。

 

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